本周，開云集團和Balenciaga官宣Pierpaolo Piccioli為新任創意總監。Pierpaolo Piccioli的官宣標志著Valentino、Gucci和Balenciaga換乘創意總監的閉環完成。
這一閉環不僅揭示了奢侈品巨頭內部的人才流動邏輯，更暴露了行業對“明星設計師”態度的根本性轉變——從追捧年輕顛覆者，轉向依賴經驗豐富的「老將」。 ?
以Demna在Balenciaga的十年執掌為例，他曾巧妙地將街頭文化融入高級時裝，用獨特的「老爹鞋（Triple S）」和充滿末世美學的設計掀起了時尚界的現象級風潮，使Balenciaga的年營收成功突破20億歐元大關。然而，這種過度依賴亞文化符號的策略也帶來了不少爭議和風險。一些廣告引發的爭議、品牌過度街頭化導致的核心客群流失，以及Gucci因類似策略引發的23%營收暴跌，都讓時尚行業及奢侈品牌開始重新審視「年輕設計師的顛覆性實驗」的代價。
與Demna的叛逆不同，Piccioli以浪漫主義高定和經典剪裁著稱。Pierpaolo Piccioli于1967年出生在一個距離羅馬約44英里的沿海小鎮內圖諾(Nettuno)，曾在羅馬大學學習文學，之后去歐洲設計學院(Istituto Europeo di Design)學習時裝設計，學習期間曾在Brunello Cucinelli實習，畢業后和他在設計學校的朋友Maria Grazia Chiuri一起加入了FENDI（Karl Lagerfeld時期）的團隊，擔任初級設計師。
1999年，Pierpaolo Piccioli又和Maria Grazia Chiuri一起進入Valentino擔任配飾設計師；2007年創始人Valentino Garavani退休后，Alessandra Facchinetti接替創意職位，但不到一年就離職了。2008年，Pierpaolo Piccioli與Maria Grazia Chiuri接任創意首腦，一起擔任Valentino聯合創意總監，直到2016年Maria Grazia Chiuri離職去了Dior，Pierpaolo Piccioli成為Valentino獨立創意總監。?
在擔任Valentino創意總監時期，Pierpaolo Piccioli兩次獲得英國時尚大獎年度設計師的稱號，也曾摘得2020年CFDA時尚大獎國際最佳女裝設計師獎。
Piccioli在Valentino打造的「PP Pink」系列，更是將詩意美學與商業智慧完美融合，成功讓高級定制這一傳統工藝重新煥發光彩，并走入了大眾視野。這一系列的成功，不僅讓Piccioli在時尚界聲名鵲起，更讓他成為了眾多奢侈品牌爭相追逐的對象。
如今，隨著Demna在今年7月發布收官大秀后正式離任，Piccioli也即將在今年10月的巴黎時裝周上，呈現他在Balenciaga的首個系列。在上任發布的親筆信中，Piccioli 感性地寫到：“我并非篤信宿命之人，但當我翻閱自己個人的 Instagram 頁面時，卻發現我上傳的第一張照片竟是 Cristóbal Balenciaga 先生 1967 年的婚紗作品?！?/p>
這也意味著，Piccioli 執掌下的 Balenciaga，可能將從 Demna 時代所代表的諷刺性、實驗性和強烈社會議題導向的視覺語言，轉向一種更具浪漫色彩、柔和細膩的表達方式。而 Piccioli 的風格與Balenciaga 創始人 Cristóbal Balenciaga 的高級定制傳統實際上有異曲同工之妙：Piccioli 同樣尊重剪裁、結構與身體的關系，只是表達方式更為詩意、人文而內省。這也引發了業界的期待——他是否能在保持品牌現代張力的同時，重新激活品牌高定根基。
2023年，開云集團以17億歐元的價格從卡塔爾投資基金Mayhoola手中收購了Valentino 30%的股權。值得注意的是，Mayhoola早在2012年就斥資約8.58億美元全面收購了Valentino，此次交易無疑標志著開云集團對Valentino未來發展的高度看好。根據雙方達成的協議，開云集團擁有在2028年前全資收購Valentino的選擇權。
從財報數據來看，Valentino的表現無疑為這次收購增添了更多的光彩。2022年，Valentino的銷售收入相較于前一年增長了15%，達到了14.19億歐元；營業利潤更是實現了30%的大幅增長，達到了1.21億歐元。盡管在體量上略遜于Balenciaga，但Valentino的強勁增長勢頭已經足以讓業界刮目相看。
在這場收購的背后，開云集團的策略顯得尤為清晰。他們不僅看重Valentino的市場表現，更看重的是其創意總監Pierpaolo Piccioli的深厚功底和獨特視角。Piccioli在時尚界的職業路徑再次得到了提升，他的調動更像是開云集團內部的一次精心策劃的輪崗。這種策略的優勢在于，資深設計師對集團文化和運作機制有著深入的了解，能夠更快地適應新的工作環境；同時，避免了天價挖角帶來的成本壓力和品牌風格的不連貫性。更重要的是，通過人事調配，開云集團能夠更有效地平衡旗下各個品牌的矩陣，確保每個品牌都能得到充分的關注和資源支持。
然而，當創意總監職位成為「旋轉木馬」，新生代設計師的晉升通道則愈發狹窄。以Sabato De Sarno為例，這位曾被寄予厚望的年輕設計師在Gucci的短暫任期內未能實現業績預期，最終黯然離場。相比之下，Piccioli、Alessandro Michele等資深設計師卻能夠持續獲得機會，成為奢侈品巨頭們爭相押注的「成功模板」。這種趨勢反映出，在當前的市場環境下，奢侈品品牌更傾向于將資源投入到已經證明過自己的設計師身上，以降低風險并確保品牌的穩定發展。
隨著2024年全球奢侈品市場增速的放緩，這種「求穩」的策略顯得尤為關鍵。據數據顯示，全球奢侈品市場的增速已經降至4%，遠低于2021-2023年間的雙位數增長。在此背景下，開云集團的股價也經歷了大幅波動，從巔峰時期的798歐元跌至149歐元。其中，Gucci的營收暴跌更是成為了集團的痛點。因此，在選擇新任創意總監時，Balenciaga選擇了經驗豐富的Piccioli而非新銳設計師，以避免重蹈Gucci的覆轍。
面對年輕消費者對傳統奢侈品品牌的忠誠度降低以及高凈值客群對過度街頭化的抵觸情緒，Piccioli面臨著巨大的挑戰。他的任務在于，以高級定制工藝和經典美學為橋梁，彌合這一分裂的消費者群體。正如他在Valentino所展現的那樣，通過巧妙地結合鉚釘元素與浪漫長裙等設計元素，成功吸引了多元化的客群。這種設計策略不僅展現了Piccioli對時尚趨勢的敏銳洞察，也體現了他對品牌核心價值的深刻理解。
此外，開云集團的「換乘閉環」絕非偶然，而是奢侈品行業進入存量競爭時代的必然選擇。
Piccioli的首個Balenciaga系列將于10月發布，其能否將Valentino式的「柔軟力量」注入Balenciaga的硬核基因，將決定品牌能否從亞文化標簽回歸奢侈本質。若成功，或引領行業重回高定與工藝敘事；若失敗，則印證「資深設計師亦難挽狂瀾」的悲觀論調。?
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本文經授權轉載自公眾號：英赫時尚商業評論
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