（圖片來源：Getty）
時尚是社會情緒的晴雨表。從朋克的反叛宣言到運動休閑的健康崇拜，過去半個世紀(jì)的潮流演變始終與時代變革同頻共振。我們邀請設(shè)計師、史學(xué)家與造型師共同解碼這些改變著裝規(guī)則的革命性趨勢。
朋克暴動（1970年代中期）
（圖片來源：Tim Jenkins/Footwear News/Penske Media via Getty）
經(jīng)濟(jì)蕭條中誕生的朋克美學(xué)，將安全針變作首飾、破洞裝升華為戰(zhàn)袍。"這是亞文化美學(xué)的里程碑"，時尚史學(xué)家索尼婭·阿布雷戈指出，"染色雞冠頭、鉚釘裝飾與重組古著的DNA，至今仍在時裝周T臺跳動"。維維安·韋斯特伍德與馬爾科姆·麥克拉倫的"Sex" boutique更將這種反時尚姿態(tài)，轉(zhuǎn)化為對抗社會規(guī)訓(xùn)的視覺武器。
嘻哈革命（1970-80年代）
（1975年紐約嘻哈風(fēng)格，圖片來源：Allan Tannenbaum/Getty）
當(dāng)朋克在倫敦咆哮時，布朗克斯區(qū)的年輕人正用球鞋、金鏈與oversize球衣構(gòu)建新身份符號。"這種將運動裝與奢侈品混搭的‘新鮮美學(xué)’"，阿布雷戈解釋，"讓被體制忽視的群體獲得了尊嚴(yán)表達(dá)"。從Run-DMC的阿迪達(dá)斯狂熱到鹽妞組合的街頭女王形象，嘻哈時尚始終在訴說一個真理：真正的奢華與出身無關(guān)。
內(nèi)衣外穿（1980年代）
（娜奧米·坎貝爾演繹Anne Klein胸衣造型，圖片來源：Arthur Elgort/Conde Nast via Getty）
隨著女性經(jīng)濟(jì)獨立，讓·保羅·高緹耶與麥當(dāng)娜聯(lián)手解構(gòu)了內(nèi)衣的私密性。"從18世紀(jì)束腰到當(dāng)代設(shè)計師作品"，F(xiàn)IT博物館館長瓦萊麗·斯蒂爾指出，"胸衣的每次回歸都折射著女性身體自主權(quán)的博弈"。如今，夏洛特·諾爾斯等新生代設(shè)計師，仍在用鋼骨蕾絲續(xù)寫這場性別宣言。
權(quán)力套裝（1980年代）
墊肩、收腰、及膝裙——華爾街的女士們用建筑感剪裁轟擊玻璃天花板。"80年代的體積感設(shè)計"，造型師勞倫·道格拉斯分析，"至今仍通過泡泡袖、金色耳環(huán)等元素在T臺復(fù)活"。當(dāng)合成纖維與夸張剪裁技術(shù)相遇，職業(yè)裝化身成功學(xué)的黃金鎧甲。
慵懶廓形（1990年代）
（曼徹斯特青年的oversize穿搭，圖片來源：Getty）
經(jīng)濟(jì)寒流中，Z世代用袋形褲與寬松衛(wèi)衣反抗父輩的西裝教條。"這種廓形可追溯至1930年代黑人社區(qū)的阻特裝"，非裔時尚研究者喬納森·斯奎爾強(qiáng)調(diào)，"90年代嘻哈文化將其轉(zhuǎn)化為反抗歐洲剪裁霸權(quán)的政治符號"。如今，Ying Lai等設(shè)計師仍在用垂墜感面料，書寫著身體自由的宣言。
垃圾搖滾（1990年代初期）
（當(dāng)代垃圾搖滾風(fēng)格，圖片來源：Madeleine Bryan King）
科特·柯本的法蘭絨襯衫與破洞牛仔褲，意外成為中產(chǎn)青年反消費主義的制服。"凱特·莫斯與寇特妮·洛芙的疊穿美學(xué)"，道格拉斯贊嘆，"至今仍是靈感圣經(jīng)"。這種刻意的不修邊幅，恰是對物質(zhì)主義最精致的嘲諷。
運動休閑（2000-2020年代）
（米蘭時裝周街拍，圖片來源：Christian Vierig/Getty Images）
"運動休閑的崛起徹底重構(gòu)了著裝規(guī)則"，造型師丹妮爾·瓦尼耶指出，"當(dāng)ASOS開始發(fā)售阿迪達(dá)斯聯(lián)名款，意味著瑜伽褲配西裝已成為新常態(tài)"。疫情居家令更讓這種兼顧功能與美學(xué)的哲學(xué)，進(jìn)化成數(shù)字游民的工作制服。
永恒羊絨（跨世紀(jì)經(jīng)典）
（圖片來源：Arthur Elgort/Conde Nast via Getty Images）
"蘇格蘭羊絨的傳奇跨越兩個世紀(jì)"，紡織專家琳恩·科爾曼正在為其著書立傳，"從80年代學(xué)院風(fēng)到90年代‘安靜奢華’，再到如今的可持續(xù)時尚，這種會呼吸的織物始終是品質(zhì)的代名詞"。在快時尚泛濫的時代，一件可傳承的羊絨衫，或許是最溫柔的叛逆。
精選文章：
光影魔術(shù)：藝術(shù)空間的照明設(shè)計哲學(xué)
Vogue人工智能廣告引發(fā)的軒然大波，遠(yuǎn)不止關(guān)乎時尚