莎拉·穆雷仍記得第一次在時尚界見到虛擬模特的情景：那是2023年，一位美麗的年輕有色人種女性穿著李維斯的牛仔背帶裙。身為職業模特的她坦言，這一幕令她感到悲哀又疲憊。
這家傳奇牛仔品牌當時與AI工作室Lalaland.ai合作，打造"多元化"數字模特以實現更具包容性的廣告。對于一個多年未能真正啟用多元化真人模特的行業，《紐約雜志》迅速以"虛假的多元化"為題發文抨擊。
"模特行業本就充滿挑戰，如今還要與AI創造的完美數字標準競爭。"穆雷向TechCrunch表示。兩年過去，她的憂慮有增無減。當Guess品牌在《Vogue》七月刊投放的廣告中，那位符合北美審美標準——豐唇金發、身材窈窕的"模特"被曝是AI生成時，爭議再次爆發。
這場網絡熱議持續數日，很大程度上因為事件發生在時尚圣經《Vogue》。雖然雜志聲明該廣告符合標準，且并非編輯內容，但對許多人而言，這種區分毫無意義。
"成本優勢太明顯"
曾為《Vogue》撰文探討CGI模特的模特兼WAYE機構創始人西尼德·博維爾指出，電商模特最易被AI取代。這些為網店展示商品的模特不像超模般遙不可及，卻支撐著行業大多數人的生計。
藝術科技專家保羅·穆吉諾坦言，真人模特拍攝成本高昂，尤其是需要展示大量單品時。"AI現在能實現平鋪拍攝→虛擬模特試穿→場景化呈現的全流程，效果堪比專業時尚大片。"他舉例法國零售商Veepee早在2013年就使用虛擬人臺，H&M、Mango等品牌近年也紛紛效仿。
時尚作家艾米·奧德爾說得更直白："品牌需要海量內容，AI能大幅降低成本。"AI廣告公司Silverside聯合創始人PJ·佩雷拉補充道，社交媒體時代內容需求呈指數增長，"從4份到40萬份，傳統流程根本無法滿足"。
從"多元化"到數字分身
穆雷理解AI的成本優勢，但質疑李維斯所謂"補充人力"的說法："如果他們參加過公開選角，就會知道有多少像我這樣的模特渴望這些工作機會。"她特別擔憂非傳統模特（如多元族裔）將首當其沖。
博維爾將這種現象稱為"機器人文化挪用"——品牌可以隨意生成特定族裔形象，卻不必雇傭該族裔創作者。更令人不安的是，模特們發現合同中開始出現"允許品牌使用形象訓練AI系統"的模糊條款。
前模特薩拉·齊夫正在推動《時尚工作者法案》，要求品牌使用數字分身必須獲得明確授權與補償。穆吉諾認為這能讓頂級模特"同時出席多個拍攝"，但也意味著更多人的工作被取代。
另一種可能性
創意工作室Artcare的CEO桑德琳·德科德自稱"AI工匠"，其團隊專精于為AI模特注入人性化細節。他們目前主要生成兒童模特，德科德認為這在倫理上更具優勢——童模行業長期存在剝削問題。
佩雷拉強調，必須刻意對抗AI的同質化傾向："就像選角需要多樣性，訓練數據也必須包容。"他舉例某支AI生成的TikTok廣告雖招致批評，卻帶來銷量激增。
模特預約平臺Ubooker創始人克勞迪婭·瓦格納認為，當前AI應用多為噱頭，"真正的價值在于有目的的創新"。她指出奢侈品牌對AI仍持謹慎態度，這也讓《Vogue》刊登AI廣告顯得格外激進。
奧德爾意味深長地總結："《Vogue》具有定義行業標準的力量。就像當年金·卡戴珊登上封面后，整個時尚界就接納了她。"如今，所有人都在觀望這本傳奇雜志將如何定義AI與時尚的邊界。
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