最新一期《Vogue》雜志刊登了一則由AI時尚模特主演的廣告。這預(yù)示著種族和體型多樣性在時尚界的未來將何去何從？
長期以來被詬病脫離現(xiàn)實的女性審美標(biāo)準(zhǔn)，如今可能變得更加虛幻。
在最新一期《Vogue》中，Guess廣告的主角是一位身材纖細的AI生成模特，其虛擬身份僅以小字標(biāo)注在不起眼處。隨著AI技術(shù)攻陷這本時尚圣經(jīng)的廣告頁，類似脫離現(xiàn)實的模特形象大舉入侵雜志內(nèi)頁——甚至封面——似乎只是時間問題。
這則由AI營銷機構(gòu)Seraphinne Vallora設(shè)計的廣告，其創(chuàng)作過程據(jù)BBC報道需要五名AI專家耗時一個月，成本高達"六位數(shù)美元"。最終呈現(xiàn)的是一位金發(fā)碧眼、宛如阿芙羅狄忒再世的虛擬美人——她的面容介于凱特·阿普頓和瑪格特·羅比之間，身著條紋長裙。但比她的長相更值得玩味的是：她不像哪些人？以及為何不像？
這項耗資六位數(shù)的項目并未比傳統(tǒng)攝影節(jié)省成本（后者需雇傭真實攝影師、發(fā)型師和化妝師），卻可能瓦解時尚界過去15年在多樣性方面取得的進步。
時尚業(yè)如何打破單一審美
如果多芬"真美行動"廣告還不足以說明問題，2010年代時尚界確實在種族和體型多樣性方面取得了巨大突破。《Vogue》在2019年末的十年回顧中指出，這一轉(zhuǎn)變始于米歇爾·奧巴馬——這位前第一夫人力推美國多元化設(shè)計人才，同時成為國際時尚品牌爭相服務(wù)的對象。正如報道所述："作為華盛頓乃至全球的時尚仲裁者...米歇爾·奧巴馬在時尚界的存在已成為其個人形象與美國歷史的一部分。"
同期，超模卓丹·鄧和香奈兒·伊曼開始公開批評秀場"僅有一位"黑人模特的歧視現(xiàn)象。先鋒黑人模特貝桑·哈迪森更進一步——在發(fā)現(xiàn)2013紐約時裝周嚴重缺乏多樣性后，她向紐約、倫敦、巴黎和米蘭四大時裝周組委會發(fā)出公開信，譴責(zé)眾多品牌僅使用一位或完全不用黑人模特的現(xiàn)象。盡管多數(shù)收信方反應(yīng)冷淡，但改變?nèi)栽陔S后幾年悄然發(fā)生。
2010年代后期，時尚界迎來多樣性爆發(fā)期。《The Fashion Spot》2017年報告顯示，當(dāng)年紐約時裝周241場秀中少數(shù)族裔模特占比達27.9%，較兩年前的15.3%幾乎翻倍。同年，蕾哈娜推出極具包容性的Fenty Beauty美妝品牌及Savage x Fenty內(nèi)衣線，為不同種族、體型、能力及性別認同（包括跨性別和非二元性別）的模特提供高光舞臺。品牌的巨大成功印證了這種包容策略的價值。
2020年1月，阿什利·格雷厄姆成為《Vogue》首位大碼封面模特；同年9月，身材自愛倡導(dǎo)者莉佐緊隨其后。但令人意外的是，此后五年該雜志再未啟用大碼封面女郎。
告別體型多元，迎接"司美格魯肽時代"
莉佐2020年秋季登上《Vogue》封面（封面文字"莉佐談希望、正義與大選"映襯著她紅色禮服膝部的光芒），恰逢弗洛伊德事件引發(fā)社會反思。如今回看，這期封面更像是特定時代的產(chǎn)物——而那個時代已快速褪色。
《Vogue Business》在2023年12月將當(dāng)年描述為"時尚多樣性開倒車的一年"，指出后疫情宏觀經(jīng)濟壓力、DEI（多元平等包容）反彈，以及亞歷山大·麥昆、古馳等品牌重新啟用白人男性創(chuàng)意總監(jiān)等現(xiàn)象。正如《福布斯》記者對2023秋季紐約時裝周的觀察："黑人設(shè)計師僅占15%，而瘦削白人模特的刻板形象仍主導(dǎo)多數(shù)T臺。"
與此同時，司美格魯肽等減肥藥物的流行，可能扼殺了2010年代興起的大碼時尚包容風(fēng)潮。曾經(jīng)的身體自愛宣言，如今已被對"神奇減重"的集體追捧取代。隨著GLP-1類藥物效果顯現(xiàn)，文化風(fēng)向重新倒向?qū)?quot;極致精瘦身材"的崇拜。
數(shù)據(jù)顯示，2024春季時裝周8,703套造型中，大碼設(shè)計僅占0.3%（上季為0.8%）。體型多樣性峰值出現(xiàn)在2022年秋季（2.34%），但兩個月后《紐約郵報》就宣告："再見豐臀：海洛因時尚風(fēng)回歸。"
深度學(xué)習(xí)模特 vs 超模
雖然首位數(shù)字超模——黑人女性舒杜·格拉姆誕生于2017年，但AI模特時代真正始于近年。快時尚巨頭Mango去年夏季推出全AI模特廣告，H&M今年三月開始開發(fā)模特"數(shù)字分身"。美聯(lián)社2024年報道稱："支持者認為AI模特能展示各種體型，幫助消費者精準(zhǔn)購物從而減少退貨浪費。"
但這種樂觀描述與Guess廣告的制作過程形成反差。據(jù)BBC報道，Seraphinne Vallora為Guess聯(lián)合創(chuàng)始人提供了10個草案，最終選出一位棕發(fā)和一位金發(fā)模特進行優(yōu)化。該機構(gòu)Instagram主頁充斥著同類形象，當(dāng)被問及缺乏多樣性時，創(chuàng)始人竟歸咎于粉絲："我們發(fā)布過不同膚色的AI女性，但無人問津。"
更荒謬的是，創(chuàng)始人聲稱尚未嘗試制作大碼模特是因為"技術(shù)尚未成熟"。這種說辭為其他品牌提供了現(xiàn)成借口——他們大可聲稱"希望"啟用多元模特，但"技術(shù)限制"使其束手無策。在DEI理念遭受質(zhì)疑的當(dāng)下，恐怕沒人會指出這實則是讓時尚多樣性倒退至2010年前的把戲。畢竟，承認這點的可能性，比AI模特的腰圍還要渺茫。
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